"Si encara hi ha un paradís, és aquest": Viatge a Tahití i a les illes de la Societat

TahitiDes de la finestreta de l’avió, poc abans d’aterrar a Papeete, a Tahití, ja es poden distingir alguns dels illots que formen l’arxipèlag de les illes de la Societat. És una de les cinc agrupacions insulars que integren la Polinèsia Francesa, territori d’ultramar francès. Tan bon punt es trepitja l’aeroport internacional de Faa’a, es rep la primera mostra de l’hospitalitat polinèsia: els viatgers són acollits al ritme de l'ukelele i obsequiats amb collarets de tiaré (Gardenia tahitensis), una flor aromàtica que també s’ha fet servir amb finalitats medicinals des de fa més de dos mil anys.

Són molts els bohemis, escriptors i pintors que han trobat refugi en aquestes terres del món. En el meu últim viatge vaig conèixer Stephen Bennett, un gran retratista nord-americà que passava llargues temporades a la Polinèsia, perquè el seu pare, ja mort, havia treballat com a director d’hotel en una de les grans cadenes hoteleres. “Si el meu pare pogués veure el Tahití d’avui, faria mitja volta i tornaria directament al cel –deia l'Stephen–. Massa gent, massa soroll i massa contaminació. On aniria, doncs? A les illes exteriors, a les illes de la Societat o a les Tuamotu. Si encara hi ha un paradís, és allà”, afegeix. Crec que el seu pare i jo ens hauríem entès molt bé. He estat a la Polinèsia diverses vegades, l’he recorreguda amb calma durant setmanes, tant en creuers de luxe com en vaixells de càrrega. En aquest darrer viatge vaig ser plenament conscient que aquestes illes paradisíaques es veuen amenaçades tant per la pèrdua cultural com pel canvi climàtic del planeta.

Papeete, la capital i ciutat més gran de la Polinèsia Francesa

Amb poc més de 25.000 habitants, Papeete és una ciutat dinàmica i vibrant, plena de botigues, restaurants i hotels. Cada vespre, quan la brisa suau substitueix la calor del dia, es transforma en un animat centre de vida nocturna. El popular bulevard de la reina Pōmare IV és el seu eix principal, una avinguda vibrant a qualsevol hora del dia. Just al darrere, hi trobem un mercat curiós on es venen flors, peix, fruites, verdures, artesania, pareos de colors vius, sabons de coco i, naturalment, la famosa vainilla de Tahití, coneguda pel seu aroma anisat. La vainilla –de l’orquídia Vanilla planifolia– va ser introduïda des de Mèxic l’any 1848, quan un almirall francès va adonar-se que el clima tropical de les illes era ideal per al seu cultiu en grans quantitats. Desenes de botigues venen collarets, polseres i tota mena de joies fabricades amb les esferes de nacre produïdes per l’ostra Pinctada margaritifera. La singularitat de les perles de Tahití és el seu to fosc, gairebé negre, amb reflexos de colors tan variats com crema, cirera, verd, blau, gris i blanc, matisos que semblen voler emular la imatge de les llacunes on es cultiven. La vainilla i les perles són l’únic souvenir genuí d’aquestes illes. N'hi ha un altre més creatiu que també s’ha estès per la resta del món: el tatuatge. Segons la llegenda, van ser Mata Mata Arahu i Tu Ra’i Po, fills del déu Ta’aroa, els que van ensenyar als humans l’art del tatau. Abans de ser prohibit pels missioners europeus el 1819, el tatuatge era una marca d’identitat i d'estatus. Avui, la pràctica ha ressorgit amb força, i a Papeete hi ha diversos estudis on el visitant es pot endur un record a la pell, 100% polinesi.

Quan cau la tarda, a prop del port s'hi instal·len restaurants mòbils on es poden tastar plats típics com el pua’a rôti, un porc rostit dolç que els tahitians solen menjar els diumenges. La resta de l’illa conserva un entorn molt més salvatge. El més pràctic per conèixer-la és llogar un cotxe i conduir per la carretera principal, que voreja l’illa i que permet arribar a enclavaments sorprenents com la cascada de Papenoo i el far Venus Point, dos dels punts paisatgístics més famosos. O endinsar-se per la vall de Faarumai per contemplar tres cascades espectaculars, fàcils d’arribar a peu: Vaimahuta, de 80m; Haamaremare Rahi, de 100m, i Haamaremare Iti, de 40 m. Totes tres es troben a uns trenta minuts caminant des del primer salt.

A l’altra punta de l’illa hi ha la platja de Teahupo’o, que va acollir les proves de surf dels Jocs Olímpics de París 2024. Aquí hi trenca una de les onades més potents del món, que pot superar els deu metres d’alçada. Un repte a l’altura dels surfistes olímpics.

Huahine, una de les illes més desconegudes

Tres hores i mitja en ferri separen Papeete de Fare, la ciutat més poblada de Huahine. El seu dia a dia no té res a veure amb l’atrafegada vida de Papeete, ja que únicament hi viuen 6.000 ànimes i rep molt pocs visitants. Tan sols poques cases esquitxen el paisatge sobre la badia d’aigües cristal·lines, preservades fins al moment d’hotels de luxe i bungalous alineats sobre l’aigua. El seu sobrenom al·ludeix a aquesta imatge del paradís: el jardí de l'Edèn, dit així per la fertilitat de les seves terres i també per la seva muntanya sagrada, que s’assembla al cos d’una dona embarassada en posició reclinada. Els ancestres, els esperits i les forces de la natura tenen una gran presència en el recinte arqueològic de Maeva, on es troben les restes de fins a trenta espais cerimonials, el més antic dels quals data del segle XVI. Aquesta és una illa poblada de mites i de llegendes antigues, com la que parla de les anguiles d’ulls blaus i de més de dos metres de llarg, que són éssers màgics que viuen als rius i als llacs. Es diu que aquests animals són guardians divins que protegeixen els habitants de Huahine i que posseeixen un vincle especial amb els déus, ja que són la reencarnació del poderós Hiro.

Els vilatans les reverencien i els realitzen cerimònies al seu honor; es diu que qui mostra els seus respectes serà protegit, tindrà bona salut i gaudirà d’una sort infinita. Huahine ofereix atractius més terrenals, com les seves platges de sorra blanca i els jardins botànics d’Aijura Garden Paradise, replets de plantes medicinals polinèsies, o l’Edèn Parc, amb arbres procedents de tot el món i on es poden degustar sucs i batuts de fruites tropicals. Els primers europeus li deien l'illa rebel pels seus guerrers ferotges i la seva resistència als costums dels colonitzadors. Potser per aquesta raó, avui en dia Huahine és una de les illes menys conegudes de la societat que encara ofereix l’oportunitat de conèixer singularitats culturals, com que les dones encara s’adornen els cabells amb corones de flors de frangipani o plumeria, una altra de les fragants espècies de l’illa, juntament amb l’hibisc i el tiaré.

Taha’a, l’illa de la vainilla

Cada dimecres, divendres i dissabte, un vaixell de línia salpa de Huhaine cap a Taha’a. És una d’aquelles illes on sempre s'hi torna. Un dels motius són els illots fascinants que emergeixen en la seva llacuna maragda: Tautau, Mahana, Tehutu i Atger. Aquests llocs són perfectes per nedar entre peixos napoleó amb unes simples ulleres i aletes, per realitzar immersions fora de l’escull i per observar taurons i diversos tipus de corals. Les millors vistes del conjunt insular de Taha’a es veuen, no obstant això, des del punt més alt, pujant a qualsevol de les dues muntanyes de l’illa: l’Ohiri de 590 m i el Puurauti de 550 m d’altitud.

A Taha’a se la coneix com l’illa de la vainilla perquè aquí creix gairebé el 80% de tota la vainilla de la Polinèsia Francesa. Val la pena fer una visita guiada per alguna de les seves plantacions, i així aprendre per què xefs de tot el món aromatitzen els seus plats amb aquesta vainilla, que poden arribar a valdre més de 3.000 euros el quilo. L’illa també és cèlebre per les seves destil·leries de ron i, per descomptat, per les seves platges immaculades, connectades per una carretera circular pavimentada. Tot i això, el nostre recorregut no estaria complet sense la visita en una granja de perles. Aquestes granges, que estan situades a primera línia de mar, són cabanyes amb sostres de palla on els artesans classifiquen les perles segons la seva forma, mida i brillantor. Un treball minuciós que explica el perquè del seu preu.

Bora Bora, un destí heureuse

Els dofins salten a la proa del vaixell que ens trasllada a Bora Bora en tan sols una hora. Quan una persona s’apropa en aquesta illa, ja sigui per mar o per aire –un vol de cinquanta minuts des de Tahití–, el primer que li crida l’atenció des de lluny és l’obelisc de basalt d’Otemanu (727 m). Es tracta de les restes d’un volcà extint: una escultura natural que s’eleva majestuosament sobre una illa d’intens verd maragda. Aquest to contrasta amb el turquesa de la llacuna, d’aigües poc profundes on es troben mantes i taurons petits. Les immersions a l'escull exterior permeten observar el tauró groc, així com també densos cerúmens de sorells. El perfil agrest de Bora Bora, juntament amb la seva espectacular llacuna i les seves dimensions reduïdes la converteixen en una de les illes més boniques –i mitificades– de la Polinèsia, a més de ser una destinació de descans escollida per diverses estrelles del rock i de Hollywood.

Una bona manera de descobrir-la és amb bicicleta, ja que amb prou feines hi ha desnivell. També és possible sortir de les rutes habituals i visitar la platja de sorra blanca de Matira o practicar el senderisme a la muntanya Otemanu, la silueta del qual despunta a l'horitzó de l'illa. Un dels al·licients d'aquesta zona són les flors d'hibisc, que canvien de color tres cops al dia. A la vall de Povai, un altre racó fascinant, es camina entre 400 espècies de falgueres, alvocaters i pua-lulu, arbres amb flors grogues amb forma de trompeta la fusta de la qual s'utilitza per tallar tiquis, escultures que representen déus, ancestres i forces de la naturalesa.

Rangiroa, el segon atol més gran del món

El més singular de Rangiroa no és el color de les seves aigües, com la quantitat de fauna marina que nada entre els illots que componen l'atol, dins i fora de l’escull. Jacques Cousteau va dir que era el millor lloc de busseig del món. I no exagerava: en aquest immens aquari natural de 1.640 km² i més de 200 illots es poden observar diversos tipus de corall, mantes, dofins i taurons de diferents espècies, tortugues i bancs de peixos papallona. Fora de l'aigua, Rangiroa ofereix espais de somni, com la platja de les Sables Roses, de sorres rosades.

Fakarava, Reserva Natural de la Biosfera

Tres dies a la setmana hi ha vols directes que en només 45 minuts uneixen Rangiroa amb Fakarava. La Unesco va declarar aquesta illa Reserva de la Biosfera el 2007 i actualment aficionats al submarinisme de tot el món acudeixen per nedar al costat de taurons grisos i llimona, tortugues i barracudes en immersions que poden assolir els 30 m i fins i tot els 40 m de profunditat en canals com el de Tetamanu, a una hora de navegació. 

Una única i serpentejant carretera de sorra discorre per aquest atol de 16 km² de superfície terrestre i permet acostar-se als seus atractius en bicicleta. Com el far de Topaka, construït amb blocs de corall, que és l'edifici més alt de l'illa i sembla més una estilitzada piràmide maia que un far. Topaka és un excel·lent lloc per contemplar el capvespre, encara que, en realitat, qualsevol petit bar o restaurant al costat de la riba ho és. La majoria d'illencs treballen en el cultiu de perles, una activitat sostenible, d'acord amb el títol de Reserva de la Biosfera. Els comerços de perles i els allotjaments turístics són les ocupacions principals de la petita localitat de Tetamanu, que acull l'Església catòlica més antiga de la Polinèsia Francesa, fundada el 1874. A l'extrem nord de l'illa es troba Tainoka Marae, vestigi d'un antic centre cerimonial que guarda la fascinant història de Tahiri Vai Rau, un guerrer que va defensar l’accés a la llacuna de Fakarava fa tres-cents anys. En aquella època tota embarcació que volgués entrar a la llacuna havia d'anunciar-se amb un cant de guerra singular i, en cas de no saber-ho, els seus mariners eren llançats sense pietat als taurons o torturats i després llançats al mar. Al contrari que els seus avantpassats, els tahitians d'avui, siguin de l'arxipèlag que siguin, desborden amabilitat, cosa que augmenta les ganes de romandre setmanes i setmanes en aquestes illes de llum i coral als mítics mars del Sud.